PARYS. Ten spyte van vrese vir 'n resessie, was die stemming by die onlangse Silmo-brilskou optimisties.
Silmo-president Amelie Morel het gesê die aantal uitstallers en bywoning – 27 000 besoekers – was gelykstaande aan die weergawe voor die pandemie. Met 50% van die verkeer wat van buite Frankryk afkomstig is, het 'n groot aantal besoekers van Amerika en die Midde-Ooste, wat nie voor die begin van die pandemie by die skou was nie, in groot getalle teruggekeer.
“Dit was 'n ware verrassing,” het Morel gesê. “Dit is bewys dat ons bedryf steeds uitstallings nodig het en is 'n belangrike oomblik vir die bedryf as geheel.”
“Ons is baie bly om terug te wees in Silmo saam met soveel mense,” het Antonio Jove, hoof van Marcolin EMEA, gesê. “Verlede jaar se uitgawe is steeds geraak deur die COVID-19-beperkings en dis wonderlik om te sien dat mense nou… uiteindelik terugkeer na hul ‘gewoontes’… Regstreekse vergaderings is baie belangrik in ons bedryf.”
Die optiese bedryf het goed presteer in die eerste helfte van die jaar, met uitstallers wat vrese vir 'n ekonomiese verlangsaming afgemaak het. Christelle Barranger, president van EssilorLuxottica EMEA Wholesale, het gesê: "Ek dink hierdie kwessie sal sentraal staan in die bespreking, maar miskien is Silmo nie die forum vir bespreking nie, want dit was destyds so opwindend." Vir hulle is besluite meer versigtig geneem, [maar] daar was ook 'n gevoel van vertroue dat ons sou slaag.”
Moritz Krüger, medestigter en uitvoerende hoof van die Duitse hoëgehalte-vervaardiger Mykita, het gesê: “Ons verkoopsverteenwoordigers het 'n wonderlike somer gehad en ons het gehoor dat kliënte regoor die wêreld baie tevrede is met die verkope. Die toestand is baie bevredigend, so ons kan weer verkoop.”
“Europa was vanjaar dieselfde as Noord-Amerika verlede jaar, so daar was 'n baie belangrike herstel,” het Angelo Trocchia, uitvoerende hoof van die Safilo-groep, gesê, wat teruggekeer het nadat hy die program verlede jaar verlaat het. “In Europa vaar ons goed, maar in Noord-Amerika is alles meer normaal, want verlede jaar het hulle 'n groot styging gehad. Die res van die wêreld is oukei.”
Hy het voortgegaan: “As ek vorentoe kyk, sal ek versigtiger wees … Inflasie begin materialiseer, en ek dink aan die einde van die jaar sal ons sien hoe verbruikers daarop begin reageer.”
Waarnemers sê brilmaatskappye het 'n sterk teenwoordigheid in die hoë-end en intreevlakkategorieë. “Luukse is duidelik aan die floreer, en namate [mediese] vergoeding afneem, groei intreevlak-aanbiedinge ook vir 'n rukkie vinniger,” het Barranger gesê.
Intussen bly spanning in die voorsieningsketting voortduur en word verwag dat dit pryse in die toekoms sal beïnvloed. “Inflasie styg in sommige dele van die wêreld, daarom evalueer ons wat hierdie impak sal wees en hoe om dit te versag,” het Barranger gesê. “Ons doen alles in ons vermoë om inflasie te absorbeer, en ons is baie versigtig oor hoe ons pryse kan beïnvloed.”
“Ek weet dat die meeste van die mededingers hul pryse verhoog het,” het Krueger gesê. “Ons gaan nie pryse verhoog nie, ten minste nie vanjaar nie. Ons sal moet sien wat alles daar sal ontwikkel.”
Die bekendstelling van onder-na-bo- en onder-na-bo-tegnologieë was die hooftema van die vierdaagse beurs, wat op 26 September geëindig het, en die tema van die nuwe digitale dorpsruimte geword het. “Ons wil die voertuig wees om die brilbedryf te help om sy eie digitale rewolusie te maak,” sê Sebastian Brusse, uitvoerende hoof en kreatiewe direkteur by Jaw Studio Lyon, wat help om die nuwe streek te vorm.
EssilorLuxottica – die enigste groot brilmaatskappy wat slimbrille gebruik het toe hulle met Meta saamgewerk het aan Ray-Ban Stories – het hul nuutste innovasie onthul, 'n reeks bril wat spesifiek vir speletjies ontwerp is onder lisensie van Oakley. Die rame is ontwerp om met oorfone gedra te word en het buigsame arms, terwyl lense gebruik word om skermkontras te verbeter, insluitend op OLED-skerms, en blou lig uit te filter.
“Wanneer jy aan slimbrille dink, sê mense dis ’n portaal na die metaverse van die toekoms, maar hulle begin reeds in brille soos videospeletjies gebruik word,” het Barranger gesê. “Dit maak my passievol oor slimbrille: môre sal hulle aan die digitale wêreld gekoppel wees.”
Die Sweedse maatskappy Skugga demonstreer wat hulle beweer slimbriltegnologie verander, aangesien hul modules in enige handelsmerk rame geïntegreer kan word. Alf Ericsson, hoofprodukbeampte, het verduidelik dat ons doelwit is “om nie tegnologie te bou wat in 'n toestel pas wat mense nie sal gebruik nie.” “Oor die afgelope twee jaar het ons 'n dramatiese verandering gesien in die bereidwilligheid om [brilvervaardigers wat dit besef het] te aanvaar, anders sou die groot tegnologiemaatskappye die brilbedryf oorheers soos hulle die horlosiebedryf regeer het.”
Na sewe jaar van ontwikkeling is die produksiegereed tegnologie in staat om beweging en omgewingsfaktore te meet, met 'n reeks potensiële voordele, van die beraming van die gebruiker se blootstelling aan besoedeling en lig tot die verskaffing van postuur- en sportinligting, sowel as 'n oop ekosisteem vir toepassingontwikkelaars. Die maatskappy het die gesogte Silmo d'Or-toekenning in die kategorie Tegnologie-innovasie/Verbonde Produkte ontvang.
Waarnemers wys daarop dat die optiese bedryf stadig was om by die tegnologie-gety aan te sluit, hoofsaaklik omdat 'n groot deel van die bedryf steeds deur onafhanklike optici oorheers word. “Optika is dikwels familiebesighede en hulle kan tegnologie-bestand wees,” het Cody Cho, visepresident van globale bemarking by Dita, gesê. “Wat tegnologie betref, is brille drie tot vier jaar agter.”
Cho, 'n boorling van Silicon Valley, maak data al jare lank deel van Dita se wêreld. “Ons gebruik baie tegnologie om voorspellings te maak,” het hy gesê.
Byvoorbeeld, ander bril-swaargewigte is by die besoekers-eksklusiewe vertoning vertoon om hul eie vermoëns as gereedskap te vertoon om bestellings te vereenvoudig en voorraadbestuur te verbeter, wat die onderwerp was van 'n aanbieding deur Microsoft se Direkteur van Produkbemarking, Otman Chiheb.
'n Paar jaar later is nuwerwetse, oorgroot randlose ontwerpe soos Dita se Embra — die eerste randlose model uitsluitlik vir vroue in 20 jaar — treffend, volgens ontwerper Louis Lee, maar 'n paar jaar na die oorheersing van koordmodelle in 2010, het die handelsmerk ook na asetaatrame oorgeskakel.
Die handelsmerk maak gebruik van die vraag na sy luukse bril en brei sy aflynwinkels uit op luukse winkelstrate, het Cho gesê, met onlangse openinge op Rodeo Drive in Beverly Hills en Brompton Road in Londen. Cho het gesê die maatskappy beoog om oor die volgende paar jaar sewe of agt meer winkels oop te maak, met die oog op stede soos Miami, Las Vegas, Mykonos, Sjanghai, Dubai en Singapoer.
Die herontwerp van tradisionele handelsmerke is 'n kenmerk van baie Marcolin-handelsmerke soos Pucci en Zegna wat met hul nuwe logo's ontwerp is.
Oor die algemeen het brilvervaardigers 'n sterk vraag gesien na stewige, vierkantige rame, opvallende besonderhede en die oorgang van swart na bruin, wat die afgelope paar jaar in die agtergrond vervaag het.
Die verskuiwing in die posisionering van sommige spesialiste is voor die hand liggend. Shafiro, wat die afgelope paar jaar gely het onder die verlies van verskeie winsgewende lisensies, insluitend Dior, Gucci en Fendi, herstruktureer sy produkportefeulje. Die groep wil sy teenwoordigheid in die vroueklere-ruimte vergroot, byvoorbeeld met Carolina Herrera, met wie dit verlede jaar geteken het, sowel as ander leefstylhandelsmerke soos Boss en Isabel Marant, sowel as deur sy eie handelsmerke Polaroid en Carrera. “Ons dek tans regtig 'n baie wye spektrum,” het Trocchia gesê. “Op die oomblik vaar ons goed, nuwe lisensies vaar goed, ou lisensies vaar goed, ons eie handelsmerke vaar goed….”
Sommige groot maatskappye het vordering gemaak met volhoubaarheid. Safilo het rame en lense van chemies herwinde Eastman Renew-materiaal ten toon gestel, terwyl Mykita na die materiaal in al sy asetaatrame oorgeskakel het en beweer dat hulle die eerste is om dit oor sy hele reeks te doen. wat ongeveer die helfte van hul portefeulje uitmaak, het nie pryse verhoog nie.
Jamie Foxx se dogter sê hy “was weke lank nie uit die hospitaal nie” en “het gister piekelbal gespeel”.
Gesofistikeerde kopers laat vaar hul gesigrome van $90 ten gunste van hierdie anti-rimpelbevogtiger van $6 van 'n Jane Fonda-goedgekeurde handelsmerk.
WWD en Women's Wear Daily is deel van Penske Media Corporation. © 2023 Fairchild Publishing LLC. Alle regte voorbehou.
Plasingstyd: 18 Mei 2023